Чехол зарядка не заряжает айфон

Как починить чехол аккумулятор для iPhone 7

В данной статье рассмотрим, как починить чехол аккумулятор для iPhone. Как известно, подобные чехлы или Power bank предназначены для продления срока работы смартфона без подзарядки. Это наиболее актуально, если вы находитесь в путешествии, много играете, сёрфите в Интернете или просматриваете видео на устройстве. Причины поломки аксессуара могут быть самыми различными. Например, падение на твёрдую поверхность или в воду, механическое повреждение, неправильное использование и т.п. Конечно, если выбрать качественный чехол аккумулятор для iPhone 7, и аккуратно им пользоваться, то можно избежать необходимости ремонта.

Как починить чехол аккумулятор после падения в воду

Если перестал работать чехол аккумулятор iPhone, то, в первую очередь, его нужно отсоединить от смартфона и произвести визуальный осмотр на предмет повреждений. В случае падения в воду следует тщательно высушить аксессуар. Настоятельно не рекомендуется пытаться подключить его к телефону или заряжать. Нужно помнить, что остатки жидкости или влага могут стать причиной короткого замыкания. В результате вы можете повредить смартфон, а в некоторых случаях это может привести к возгоранию и даже взрыву батареи в чехле.

1. Аккуратно раскрыть чехол;
2. Удалить остатки воды и влаги при помощи ваты, салфетки, микрофибры и т.п.;
3. Просушить плату обычным феном;
4. Очистить контакты при помощи ацетона, уайт-спирта или растворителя 646;
5. Мультиметром проверить наличие заряда батареи;
6. Проверить напряжение на зарядном разъеме для смартфона;
7. Проверить напряжение на выходе при подключенной зарядке;
8. Если все показатели в норме, то можно собрать чехол.

Если показатели отличаются от номинальных, то следует искать остатки окисления или выгоревшие элементы на плате.

Как починить чехол аккумулятор после падения на твёрдую поверхность

Если не работает чехол аккумулятор айфон 5 после падения, то производится внешний осмотр на наличие трещин и деформаций. В данном случае вероятнее всего от удара произошло нарушения контакта одного из разъёмов. К примеру, отошел один из USB-коннекторов.

1. Аккуратно раскрыть чехол;
2. Визуально осмотреть контакты, их целостность и качество пайки;
3. Если видно отхождение контактов или отрыв одного из коннекторов, то следует их запаять на место;
4. Если не видно визуальных повреждений разъёмов, то следует проверить прохождение тока при помощи мультиметра;
5. Проверить напряжение на зарядном разъеме для смартфона;
6. Проверить напряжение на выходе при подключенном зарядном устройстве;
7. Тщательно осмотреть детали на плате на наличие отрыва или нарушения контакта;
8. После устранения поломки чехол следует собрать.

Как починить чехол аккумулятор, если он перестал работать сам по себе

Нередко случается, что айфон не видит чехол зарядку без какой-либо видимой причины. Часто это происходит, если был приобретён некачественный чехол. В данном случае причина может крыться в выгорании одного из защитных элементов на плате. Указанные детали исполняют роль предохранителей. Поэтому они могут сгореть, если произошел скачёк напряжения или было короткое замыкание. В данном случае следует вооружиться мультиметром и начать прозвонку таких элементов, попутно проверяя напряжения на основных узлах платы.

Следует отметить, если чехол аккумулятор не заряжает телефон, то причина может крыться в банальном засорении разъемов. Также возможен выход из строя самой батареи. В случае, если аккумулятор перестал держать заряд, то рекомендуется заменить аксессуар полностью. Дело в том, что отдельная замена батареи может не привести к желаемому результату по причине несовместимости. Вышеуказанные процедуры рекомендуется осуществлять, если у вас имеется навык работы с электроникой. Если такового нет, то лучше обратиться в сервисный центр.

Источник

Зарядка iPhone с помощью чехла Smart Battery Case

Чехол Smart Battery Case защищает и заряжает iPhone. Узнайте, как пользоваться чехлом Smart Battery Case.

Зарядка чехла Smart Battery Case

Прежде чем пользоваться чехлом Smart Battery Case, обновите iOS на iPhone до последней версии. Перед использованием чехла Smart Battery Case убедитесь также, что он заряжен.

1. Один конец кабеля Lightning — USB из комплекта поставки iPhone подключите к разъему Lightning в чехле.
2. Второй конец кабеля подключите к адаптеру питания USB от Apple, а адаптер вставьте в электрическую розетку. Для быстрой зарядки используйте адаптер питания Apple USB-C мощностью не менее 18 Вт.
3. Кода чехол заряжается, светится желтый индикатор состояния, а когда он полностью заряжен, — зеленый.

Надевание и снятие чехла

Чтобы надеть чехол, оттяните верхний край и вставьте iPhone внутрь. Когда iPhone находится в заряженном чехле Smart Battery Case, он заряжается автоматически.

Чтобы снять чехол, оттяните верхний край и выдвиньте iPhone вверх. Двигайте телефон в направлении верхнего края, а не к себе, иначе повредится разъем.

Проверка уровня заряда

Когда iPhone находится в чехле, состояние зарядки отображается на экране блокировки. Состояние зарядки отображается также при подключении чехла к источнику питания и отключении от него. Если вы уже подключили iPhone к чехлу, состояние зарядки можно посмотреть в Центре уведомлений на iPhone.

Экран блокировки

Представление «Сегодня»

Зарядка чехла и iPhone

1. Когда iPhone находится в чехле, подключите кабель Lightning–USB из комплекта iPhone к разъему Lightning на чехле.
2. Второй конец кабеля подключите к адаптеру питания USB от Apple, а адаптер вставьте в электрическую розетку. Для быстрой зарядки используйте адаптер питания Apple USB-C мощностью не менее 18 Вт.

Когда iPhone не находится в чехле, светится зеленый индикатор состояния, если чехол полностью заряжен, и желтый, если он заряжается.

Если у вас чехол Smart Battery Case для iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max либо чехол Smart Battery Case для iPhone XS, iPhone XS Max или iPhone XR, устройство можно зарядить беспроводным способом с помощью зарядных аксессуаров стандарта Qi.

Чехол Smart Battery Case можно также заряжать, когда в нем нет iPhone.

Получение помощи

Выполните следующие действия, если Smart Battery Case не заряжается, заряжается медленно*, не заряжает iPhone или вы не можете использовать какой-либо аксессуар, когда iPhone находится в чехле.

Если Smart Battery Case не заряжается или заряжается медленно

Выполните следующие действия. Пробуйте зарядить чехол после каждого из них.

1. Отключите кабель Lightning — USB от источника питания, а затем снова подключите его к нему.
2. Если iPhone находится в чехле, снимите чехол. Затем попробуйте зарядить iPhone и чехол по отдельности.
3. Если на iPhone есть пленка, наклейка или этикетка, удалите ее.
4. Снова наденьте чехол.

Если вы заряжаете чехол Smart Battery Case для iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max или iPhone XR с помощью пластины для беспроводной зарядки стандарта Qi, убедитесь, что между чехлом и пластиной ничего нет. Расположите чехол так, чтобы логотип Apple на его задней панели был по центру пластины для зарядки. Или расположите iPhone так, как рекомендует производитель.

* iPhone и чехол Smart Battery Case вместе заряжаются дольше, чем iPhone отдельно.

Если iPhone не заряжается

Выполните следующие действия. Пробуйте зарядить чехол после каждого из них.

1. Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия iOS.
2. Если к чехлу подключены аксессуары, отключите их.
3. Снимите чехол.
4. Снова поместите iPhone в чехол.

Если не удается пользоваться каким-либо аксессуаром, пока iPhone находится в чехле Smart Battery Case

Если не удается использовать аксессуар Apple или аксессуар с надписью Made for iPhone для чехла Smart Battery Case, выполните следующие действия.

1. Отключите аксессуар, а затем снова подключите.
2. Достаньте iPhone из чехла, затем снова наденьте на него чехол.

Источник

Ремонт Чехла-аккумулятора для iPhone

Найдены возможные дубликаты

Привет, ты не из Москвы? Можешь с такой же проблемой помочь?

Что то телефон не заряжается..

Лайфхак на случай, когда в разъеме microUSB перестал держаться кабель

Тот самый случай, когда в разъеме microUSB перестал нормально держаться кабель, вы перепробовали пачку других и уже подумываете о замене разъема. Однако в 90% случаев проблема решается за две минуты.

Судя по анализу поисковых запросов, данная проблема не бич, но иногда встречается. Симптоматика такова: с течением времени кабель начинает все хуже и хуже держаться в разъеме. Вы берете другой, но от этого ничего не меняется. Ну или находится такой, который держится получше, но потом и с ним начинаются проблемы. Появляются мысли о скорой кончине разъема и его предстоящей замене. На самом деле не все так плохо. Выдохните!

В большинстве случаев причина в его засорении пылью. Особенно это касается тех, кто носит смартфон в кармане штанов! А скорее всего, только их одних. Пылинки попадают внутрь разъема и затем утрамбовываются вставляющимся туда штекером. В итоге спрессованная пыль уменьшает его глубину на 1-2 миллиметра, и в таком разъеме уже ничего держаться не будет, поскольку фиксаторы на штекере перестают доставать до пазов.

Проблема решается с помощью зубочистки, которой надо выковырять спрессованную в глубине пыль. И не удивляйтесь, если ее там окажется невероятно много.

А когда ее достаешь, она еще распушается. Наверное специально, чтобы можно было сделать ужасающее фото. Ну а вот так выглядит чистое гнездо.

Кроссовки зарядил?

Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать.

Тест 9 microUSB-кабелей: как вдвое сократить время зарядки смартфона

Думали, что все кабели одинаковые и отличаются лишь надежностью разъемов? А вот и нет. Провода в некоторых из них делают из дешевого металла с высоким сопротивлением, из-за чего на них сильно падает напряжение и смартфоны включают более медленные режимы зарядки. В итоге процесс идет ровно вдвое дольше.

Ради эксперимента я купил шесть microUSB-кабелей на Aliexpress и сравнил их между собой с помощью переходника, мультиметра и тарированной токовой нагрузки в 1 А. Плюс добавил к ним из любопытства результаты еще трех кабелей, что шли в комплекте с некоторыми смартфонами.

Главный сюрприз — то, что недорогой кабель может оказаться весьма неплохим, а фирменный, поставляемый вместе с дорогим смартфоном бренда №1, худшим.

В качестве тестового оборудования я использовал блок питания от смартфона Huawei P9 Lite. Это качественная модель, которая под нагрузкой 1А выдает ровно столько же, причем напряжение на нем не опускается ниже 5 В. Ему аккомпанировали: USB-мультиметр, блок нагрузки на 1 и 2 А и переходник microUSB-USB. Все это добро можно купить на Алиэкспрессе за сущие копейки.

Главный вопрос, на который хотелось получить ответ, — какова минимальная цена более-менее приличного кабеля. При этом кабели дороже 200 рублей за штуку не рассматривались в принципе (я еще пока в своем уме, чтобы платить за столь простой аксессуар сколь-нибудь заметные деньги). В итоге заказал шесть штук в диапазоне от 36 до 150 рублей. Старался выбирать сколь-нибудь брендовые, чтобы их потом можно было легко найти в продаже и получить минимальную гарантию того, что через неделю там будет продаваться именно такие же по качеству, а не что-то другое. Впрочем, с этим оказалось не все гладко, о чем ниже.

Тесты со статической нагрузкой

Процесс тестирования прост — я подключал токовую нагрузку в 1А (именно столько пытается брать большинство типичных смартфонов) и замерял на выходе с кабеля ток и падение напряжения. Чтобы сократить количество цифр для анализа и ранжировать результаты, я просто перемножил ток на напряжение, получив тем самым мощность, которая в итоге достается нагрузке. Результаты на диаграмме:

Хотите подробностей, вот вам некое подобие таблички:

Название — В / A / Вт / цена, руб.

— без кабеля — 5,07 / 1 / 5,07

Кабели с Aliexpress

(1) Noname (плоский) — 4,2 / 0,76 / 3,19 / 36

(2) Noname (мягкий) — 4,34 / 0,83 / 3,60 / 79

(6) Pushingbest — 4,55 / 0,86 / 3,96 / 83

(3) Twitch (пятнистый) — 4,58 / 0,87 / 3,98 / 104

(4) MyGeek — 4,59 / 0,89 / 4,09 / 138

(5) Voenxee — 4,62 / 0,91 / 4,20 / 150

Прочие кабели, что были под рукой

Samsung G Nexus — 4,04 / 0,76 / 3,07

Nokia CA-101 — 4,31 / 0,82 / 3,53

Huawei — 4,69 / 0,87 / 4,08

Из алиэкспрессовских кабелей все, что дешевле 80-100 рублей, оказались средненькими. А самый дешевый из них – практически негодным. На нем теряется примерно 36% энергии, в то время как на самом лучшем лишь около 15%.

В теории это означает, что процесс зарядки будет протекать примерно на четверть дольше. Однако на практике из-за слишком низкого напряжения на выходе многие смартфоны будут включать режимы зарядки с более низкими токами, что уже заметно затянет процесс. Например раза в два. Подробнее об этом вот в этом моем посте на GeekTimes ( https://geektimes.ru/post/286974/ ).

Из прочих кабелей сразил наповал комплектный «шнурок» от Google Galaxy Nexus (Samsung Galaxy Nexus GT-I9250). Это худший кабель из всех протестированных. Также барахлом можно признать старенький кабель Nokia CA-101. Правда, он изначально предназначался не для зарядки, а для обмена данными с ПК.

Еще любопытно, что в рейтинге кабели выстроились ровно в соответствии с ценой!

Ниже — общее фото кабелей, где они пронумерованы. Плюс немного комментариев.

1 — Самый дешевый кабель. И самый худший. Этими кабелями набиты все ларьки с периферией. Распознать его легко — он цветной и плоский (цвета бывают разные). Зарядка с ним будет идти вдвое дольше. Почему? Читайте ниже в разделе «Тестов со смартфоном». Вдобавок у многих он быстро переламывается около штекеров.

2 — Середнячок. Если хочется сэкономить на покупке, то можно и взять. Но при нагрузке в 1А напряжение через него падает до 4,34 В, что маловато. Хорошо бы чтобы оно было не менее 4,45 — 4,5В. Так как это позволит безукоризненно соблюсти все требования по напряжению и токам в процессе зарядки. Хотите узнать больше деталей по зарядке и эксплуатации Li-ion — вам сюда ( http://www.wikidacha.ru/articles/?id=436 ).

3 — Вполне нормальный кабель в достаточно жесткой оплетке.

4 — Еще один хороший кабель, но в мягком пластиковом «панцире».

5 — Лучший кабель из всех алиэкспрессовских в этом тесте. В комплекте идет кожаный хомут на кнопке.

6 — Еще один неплохой кабель в достаточно жесткой оплетке.

Тесты со смартфоном

Все литий-ионные аккумуляторы заряжаются по сложной схеме. Сначала подается фиксированный ток при постепенно нарастающем напряжении, а во второй фазе напряжение фиксируется на максимальном для аккумулятора уровне, а ток постепенно убавляется. Управляет этим процессом встроенный контроллер заряда. Первым делом он проверяет качество источника, чтобы не перегрузить его. Один из способов проверки — дать нагрузку и посмотреть, насколько просядет напряжение. На некачественных кабелях напряжение уже изначально низкое, потому по результату проверки контроллер будет брать из источника не 1А, а меньше. Например 0,7 или 0,5А. Хотите подробностей — они все в той же моей статье на GeekTimes ( https://geektimes.ru/post/286974/ ).

В итоге практика показала, что с копеечным плоским шнурком имеющиеся под рукой смартфоны отказывались нагружать источник питания более чем на 0,6А, в то время как с остальными кабелями смело брали положенный 1А. Также в черный список попал кабель от Samsung, но он уже старенький. Возможно, что время и неаккуратная эксплуатация сделали свое черное дело.

Если кратко, то метровые кабели дешевле 100 рублей, скорее всего, окажутся сомнительной покупкой. С худшим из них ваш смартфон будет заряжаться вдвое дольше. И при этом режим заряда может не соответствовать требуемому стандарту из-за слишком низкого напряжения, что негативно скажется на ресурсе аккумулятора.

Что касается брендов и доступности, то это отдельная история. В начале лета я выбирал из того, что наиболее часто мелькало по запросу «micro USB cable». А спустя три месяца из этого ассортимента остались только кабели MyGeek ( https://ru.aliexpress.com/item/MyGeek-Micro-USB-Cable-1m-pin. ) и Twitch ( https://ru.aliexpress.com/item/Crouch-Micro-USB-Cable-Braide. ). При этом в категории USB-кабелей для телефонов ( https://ru.aliexpress.com/af/category/202001970.html ) напрочь исчезли любые метровые варианты дешевле 70 рублей, которых там была просто тьма.

Похоже, придется делать новые тесты. Впрочем, из того, что осталось проверенного — MyGeek вполне нормальный вариант.

P.S. ранее я делал тест автомобильных USB-зарядок с Aliexpress. Его можно найти по этой ссылке: http://dacha.news/usb-car-charger/ Примечательно в нем то, что половина из протестированных оказались практически непригодными.

Зарядка гаджетов через USB.

Проблемы с зарядкой по USB обычно появляются при использовании постороннего (не родного) зарядного устройства. Гаджет может заряжаться медленно, не полностью, а может и вовсе отказаться заряжаться. Собственно, этой проблеме и посвящена сия статья. Но сперва я должен высказать несколько важных замечаний касаемо зарядки по USB вообще.

Как это ни странно, некоторые мобильные устройства не поддерживают зарядку через гнездо USB mini/micro, хоть и оборудованы им. К примеру, некоторые планшеты снабжены отдельным (круглым) гнездом для подключения зарядного устройства (ЗУ).

При зарядке устройства от USB компьютера следует понимать, что порт USB способен выдать ток не более 0,5 ампера (USB 2.0) или не более 0,9 ампера (USB 3.0). И если для заряда устройства требуется больший ток (1÷2 ампера), то время заряда может оказаться мучительно долгим, вплоть до бесконечности. Придётся искать ЗУ подходящей мощности.

Итак, вы подключили гаджет к левому/самодельному зарядному устройству, а он не заряжается, да ещё и пишет, что зарядное устройство не поддерживается. Это связано с тем, что перед тем как позволить себе заряжаться, некоторые мобильные устройства замеряют напряжения на 2 и 3 контактах USB и по этим напряжениям определяет тип зарядного порта. А некоторые — просто проверяют наличие перемычки между контактами 2 и 3 или ещё и контролируют потенциал этой связки. Если гаджет не рассчитан на подключение к данному типу зарядного порта или тип порта не определён, то зарядное устройство будет отвергнуто.

Практическая сторона вопроса заключается в том, чтобы гаджет увидел нужные ему напряжения на контактах 2 и 3, а это обеспечивается подключением различных сопротивлений между контактами USB зарядного устройства. В конце статьи приводится чертёж различных типов зарядного порта (без привязки к моделям гаджетов) с указанием напряжений на контактах 2 и 3. Там же указано, какими сопротивлениями этого можно добиться. А прямо сейчас мы посмотрим, чего ждут определённые модели гаджетов от порта зарядного устройства.

Nokia, Philips, LG, старый Samsung, HTC, Explay, Dell Venue и многие другие устройства признают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены или замкнуты резистором не более 200 Ом. Закоротить контакты 2 и 3 можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель. Эту же схему поддерживает планшет Freelander PD10 Typhoon, но кроме этого ему требуется повышенное напряжение заряда, а именно — 5,3 вольта.

Если же зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini/micro USB, то не забудьте соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).

Тип зарядного порта для iPhone и прочей продукции «Apple». От этого же порта охотно заряжается планшет Freelander PX1.

USB Data кабель iPhone iPod распайка, распиновка разъемов.

Если вы случайно перепутаете местами Белую и Зеленую жилу, то ничего страшного не произойдет. Windows скажет что USB устройство неопознано. Просто поменяйте их местами.

Если вы перепутаете их с Красной жилой — попадание +5V на чип управления данными (при допустимых 2,8V) может привести к сгоранию чипа как на iДевайсе, так и на компьютере. Либо к сгоранию USB разъема в целом на компьютере или в iДевайсе.

А может и вся материнская плата потухнуть.

Разъемы состоят из двух склеенных пластиковых половинок. Внутри располагается 4-х жильный кабель (жилы обычно Красного, Белого, Зеленого и Синего, либо Черного цвета) и сам разъем. В домашних условиях при наличии инструмента не составляет труда аккуратно вскрыть разъем и произвести пайку.. После обе половинки склеиваются суперклеем.

Вилка кабеля, подключаемая к iPhone/iPod.

С левой стороны разъема видим 3 контакта друг за другом, и один контакт посередине. Итак, слева направо:

Красный (Red, V BUS, +5V)

Синий, либо Черный (Blue/Black, GND земля)

Вилка USB тип А, подключаемая к компьютеру. Слева направо:

Синий либо Черный (Blue/Black, GND земля)

Красный (Red, V BUS, +5V)

Хочу обратить ваше внимание на то, что по спецификации USB (тип А) Белая и Зеленая жилы на вилке типа А обычно следуют наоборот. (Зеленый D+, Белый D-. )

Может конечно китайцы на заводе сами перепутали жилы. Поэтому совет: перед пайкой прозвоните тестером и убедитесь, что цвет кабелей совпадает с описанным выше. После пайки контакты должны звониться соответственно рисунку ниже.

Еще совет: каждая жила внутри кабеля — многожильная. Чем больше проводков вы сохраните при зачистке кабеля, тем меньше будет глючить iTunes, синхронизация, перенос покупок, резервная копия и рестор.

Motorola «требует» резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами штекера USB micro-BM. Без резистора аппарат заряжается не до полной победы.

Для заряда Samsung Galaxy в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.

Для более полного и «гуманного» заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.

Аппарат E-ten («Енот») не интересуется состоянием этих контактов, и поддержит даже простое зарядное устройство. Но у него есть интересное требование к зарядному кабелю — «Енот» заряжается только если в штекере mini-USB закорочены контакты 4 и 5.

Если нет желания возиться с паяльником, можно купить кабель USB-OTG — у него в штекере mini-USB контакты 4 и 5 уже замкнуты. Но тогда ещё потребуется переходник USB AM-AM, то есть, «папа»-«папа».

Распайка OTG переходника.

На рисунке выше показаны отличия обычного кабеля (вверху) от кабеля OTG (внизу). Нумерация сигналов на коннекторах miniUSB и microUSB следующая:

Вывод 2: сигнал данных D-

Вывод 3: сигнал данных D+

Вывод 4: не подключен / не используется

Вывод 5: ground (общий провод, земля)

Чтобы перевести телефон в режим OTG, нужно замкнуть контакты 4 и 5. Вы можете их соединить навсегда, спаяв вместе, или подключить к ним 2 провода, вывести их наружу и подсоединить к микровыключателю. С использованием выключателя можно переключать кабель из обычного состояния в режим OTG, когда это нужно. В этом случае на противоположной стороне кабеля нужно параллельно коннектору Type A Male запаять коннектор Type A Female. Можно также сделать маленький переходник с двумя коннекторами Type A Female, чтобы его можно было подключить на противоположной стороне кабеля. Если Вы решили замкнуть контакты 4 и 5 постоянно, то нужно на противоположной стороне заменить коннектор Type A Male на коннектор Type A Female, чтобы он подходил для подключения устройства USB. Коннектор Type A Female можно взять от планки расширения портов USB, которая устанавливается на заднюю стенку корпуса компьютера PC. Если Вам повезет, и Вы найдете коннекторы в магазине радиотоваров, то самодельный кабель можно изготовить по цене порядка 1 доллара.

Ещё распайка OTG — зарядка.

Претендующее на универсальность автомобильное зарядное устройство «Ginzzu GR-4415U» и его аналоги оборудованы двумя выходными гнёздами: «HTC/Samsung» и «Apple» или «iPhone». Распиновка этих гнёзд приведена ниже.

Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через дата-кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм:

Отдельная тема — зарядка планшетов. Как правило, планшету для заряда требуется приличный ток (1÷1,5 ампер), и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер.

Правда, некоторые модели планшетов можно медленно и печально заряжать в выключенном состоянии.

На Ютубе один парень предлагает установить в планшете 3Q перемычку между первым контактом гнезда mini/micro-USB (это +5 В) и плюсовым (центральным) контактом круглого (коаксиального) зарядного гнезда. Дескать, тока от USB этому планшету хватает, просто + гнезда USB не подключен к контроллеру заряда аккумулятора. После установки перемычки планшет якобы заряжается. В принципе, это выход, если само круглое зарядное гнездо уже раздолбано.

Напротив, если круглое гнездо в порядке, но по какой-то причине вам хочется брать питание для заряда именно от USB компьютера или зарядного устройства с таким разъёмом, то можно сделать такой переходник:

Типы зарядных портов.

Здесь же приведу сводную схему напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих те или иные напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать те самые 200 Ом.

Итак, если вы хотите переделать обычное ЗУ в USB-зарядку для телефона:

удостоверьтесь, что устройство выдаёт около 5 вольт постоянного напряжения

узнайте, способно ли это ЗУ дать ток не менее 500 мА

внесите необходимые изменения в коммутацию гнезда USB-AF или штекера USB-mini/micro

В принципе, если человек это прочитал, то даже пусть он не понял всех деталей (это и не обязательно), то как минимум, у него должно наступить понимание того, что проблема в отсутствии зарядки (либо же медленной зарядки, либо же в настолько медленной, что гаджет разряжается быстрее, чем заряжается), может быть вызвана следующими причинами:

1. Блок питания зарядки выдает слишком маленькую мощность. Причина первая по списку, но последняя по вероятности, если только не пользоваться какими-то уж совсем запредельными кетайцами за полбакса 🙂 А так, любая «нормальная» зарядка, на которой написано про 2 ампера тока, уж хотя бы 1.5А да как-нибудь выдаст — и почти всегда этого окажется достаточно.

2. На контактах данных USB разъема неверная «сигнатура», не подходящая для включения «быстрой» зарядки конкретного гаджета — это наиболее вероятная причина. Кстати, обращаю особое внимание на то, что эта самая «сигнатура» (т.е. некоторая коммутация контактов данных USB в комбинации с резисторами) может быть расположена как в самой зарядке, так и в проводе, соединяющем зарядку и гаджет!

3. Micro (и Mini) USB разъемы содержат 5 контактов, тогда как «классический» USB 2.0 и предыдущие, содержит 4 контакта (два контакта питания и два передачи данных). У некоторых производителей этот 5-й контакт также задействован для идентификации зарядки. Здесь чаще это спрятано внутри провода питания.

В принципе, это почти все возможные случаи отсутствующей/медленной зарядки, разве что еще можно добавить один…

4. Плохие провода/контакты, вызывающие слишком большое падение напряжения. Это применимо и к контактам данных (гаджет не может правильно прочитать «сигнатуру» зарядки) и к контактам питания (слишком уменьшается ток в цепи). Чем менее качественные разъемы/провода, и чем длиннее провод, ведущий от зарядки к гаджету, тем выше вероятность этого случая.

Поэтому, например, в случае использования автомобильной зарядки, выгоднее использовать максимально короткий провод от зарядки к гаджету. А для удобства размещения в автомобиле (с коротким проводом не дотянешься) воспользоваться удлинителем автомобильного прикуривателя (т.е. удлинитель, у которого на входе «папа» разъема прикуривателя, а на выходе — «мама» этого же разъема).

Родные и неродные зарядки для смартфонов.

Увидел вопрос — почему смартфон Samsung от родной зарядки заряжается значительно быстрее, чем от неродной, хотя параметры на них написаны одинаковые: 5 В, 2,1 А?

Краткий ответ: потому что неродная не заточена спаявшим её китайцем на информирование смартфона о своих параметрах.

Исторически USB придумали во времена, когда смартфонов ещё не было, телефоны заряжались каждый от своего собственного фирменного зарядника, а с компьютером соединялись либо по дико медленному и неудобному инфракрасному порту, либо через фирменный кабель в COM-порт (позже, когда появились USB-кабели, долгое время они просто имели внутри микросхему транслятора USB-RS232). Впрочем, чаще всего телефоны тогда с компьютером вообще не соединялись, да.

Соответственно, правила подключения нагрузки к USB исходили из того, что эта нагрузка потребляет мощность для какой-то своей текущей, сиюминутной деятельности. То есть, как только её отключили — эта деятельность прекратилась; ни о какой зарядке аккумуляторов речи не шло. Соответственно, не было и такой сущности, как блок питания с разъёмом USB — у вас же нет блоков питания с разъёмом COM, LPT или PS/2, так? В результате, согласно спецификациям USB, подключение устройства должно происходить так:

Пока шина USB не активирована — устройство потребляет не более 2,5 мА;

После активации шины (обнаружения хостом устройства и начала обмена данными) устройство имеет право потреблять до 100 мА

Далее устройство должно выполнить инициализацию и передать хосту своё описание, в частности, дескриптор bMaxPower, в котором указано, сколько устройство хочет потреблять

Далее устройство имеет право потреблять от хоста некоторую мощность только в случае, если хост такое потребление подтвердил

bMaxPower — это один байт, единица измерения потребления — 2 мА, соответственно, устройство теоретически могло попросить до 510 мА. В спецификациях USB прописалось число 500 мА.

Для нас здесь важны два пункта:

Устройство не может легально получить в своё распоряжение более 500 мА

Даже для получения 500 мА, согласно спецификациям, требуется обмен данными с хостом

Потом появились смартфоны, телефоны, плееры, планшеты и чёрт в ступе с разъёмом USB, от которого всё это многообразие логично было и заряжать. Для зарядки нам не надо в общем-то ничего, кроме напряжения, поэтому далее появились блоки питания с разъёмом USB, такую зарядку обеспечивающие. Но тут возникла проблема: как устройство поймёт, что оно подключено к блоку питания? Просто по наличию напряжения — нельзя: тогда оно будет считать таким же блоком питания и порт USB в компьютере, и будет потреблять от него свои 500 мА, даже не получив на это разрешения (понятно, что на практике многие устройства так и делали, но вообще-то это — нарушение спецификаций USB). Вставлять в каждый зарядник микроконтроллер, который будет проводить полную инициализацию подключённого устройства? Дорого.

Решение было простое: зарядное устройство (ЗУ) должно подавать на ненужные ему сигнальные линии D+ и D– USB-разъёма что-нибудь такое, чего USB-хост туда не подаёт. Например, можно закоротить эти линии друг на друга или на «плюс» питания (в USB-хосте они через резисторы притянуты к «земле»), а заряжаемое устройство, потыкавшись в них, сможет отличить ЗУ от настоящего хоста. И если видит ЗУ — то врубает зарядку без раздумий, если видит хост — начинает процедуру инициализации.

Никакого стандарта, как именно давать устройству понять, что перед ним ЗУ, на момент появления первых USB ЗУ не было. Поэтому разные производители делали это по-разному.

Мощности устройств и ёмкости их аккумуляторов росли, соответственно, зарядка током 500 мА стала занимать всё больше времени. Ток захотелось поднять. Со стороны ЗУ это сделать несложно — разъём USB физически способен выдержать до 5 А. Но, опять же, как устройство будет понимать, что от этого ЗУ можно брать больше 500 мА? Потому что если не будет — то оно просто будет перегружать (вплоть до выхода из строя) все ЗУ, рассчитанные на 500 мА максимум (а таковых в тот момент было подавляющее большинство).

Решение, опять же, было простым: с контактами D+ и D– в ЗУ можно сделать много такого, чего с ними никогда точно не сделает хост, и по этим их разным состояниям научить устройство определять, к какому ЗУ оно подключено. Например, если на D+ и D– напряжение +5 В, то устройство считает, что его включили в зарядник с током 500 мА, а если +5 В и 2,5 В — что в зарядник с током 1000 мА. Ну и так далее, и тому подобное.

К сожалению, никакого общепринятого стандарта на способ кодирования нагрузочной способности ЗУ не существует по сию пору. Из этого следует, что у разных производителей способы кодирования отличаются, и техника одного производителя может не понимать ЗУ другого. В лёгком (и наиболее частом) случае устройство, не опознавшее мощность ЗУ, просто будет заряжаться от него в безопасном режиме — 500 мА, и время зарядки значительно увеличится по сравнению с родным ЗУ, которое опознаётся правильно. В тяжёлом случае устройство вообще не поймёт, что перед ним ЗУ, и будет пытаться инициализировать порт так, как будто оно воткнуто в полноценный USB-хост (т.к. ему никто не ответит — зарядка просто не пойдёт). В смешном случае устройство решит, что ваше ЗУ способно на большее, чем оно способно на самом деле, и либо убьёт его, либо вгонит в защиту.

Соответственно, если вы покупаете либо родное ЗУ, либо ЗУ пристойного производителя, официально заявленное как совместимое с вашим смартфоном (плеером, планшетом, Tesla Model S или что у вас там будет заряжаться), то вы получаете гарантированную зарядку на той скорости, которую физически может позволить ЗУ и устройство. Если вы покупаете ЗУ, предназначенное для другого устройства, или китайское изделие, предназначенное неизвестно для чего, то во многих случаях вы получаете зарядку током 500 мА независимо от того, что написано на этикетке ЗУ.

Короткий вывод: хотите гарантированной работы — покупайте аксессуары, для которых работа гарантируется!

В настоящее время существует стандарт USB Battery Charging Specification 1.2, описывающий три типа USB-портов — обычный, для зарядки с передачей данных и только для зарядки, а также стандартизированные способы их определения.

К сожалению, хотя он официально разрешает порты зарядки с током до 1,5 А, в объективной реальности он мало что меняет. Во-первых, там по-прежнему нет способов узнать, какую именно мощность умеет отдавать конкретное ЗУ (например, хотя порты типа DCP — Dedicated Charging Port, только для зарядки, без передачи данных — соответствующие USB BC 1.2, обязаны выдавать ток до 1,5 А, но напряжение на них при этом имеет право проседать до 2,0 В), во-вторых, и это ещё важнее, переход на USB BC ломает обратную совместимость ЗУ и устройств у производителей, которые уже использовали свои схемы определения типа ЗУ, причём ломает иногда совсем неприятно для пользователя — в стандарте нет способа определить, соответствует ли ему собственно ЗУ. Поэтому, если вы возьмёте устройство, соответствующее USB BC 1.2 (ток потребления до 1,5 А), и воткнёте в зарядку 5В/1А, у которой закорочены D+ и D– (самый распространённый способ сообщения устройству, что перед ним ЗУ, а не полноценный хост), то оно посчитает, что перед ним USB BC-совместимая зарядка, и начнёт честно жрать из неё свои 1,5 А. Зарядка либо сгорит, либо выключится. В результате производителям и устройств, и зарядок пока что нет никакого резона переходить на стандарт USB Battery Charging — удобнее для всех, включая пользователей, спокойно соблюдать статус кво.

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Источник