Как проверить блок питания с помощью мультиметра
Как проверить блок питания с помощью мультиметра. Соответствие всех напряжений, которые вырабатывает питатель, заданным уровням и сохранение их значений при любых нагрузках (если они не превышают возможностей БП) говорят о том, что девайс работоспособен и, скорее всего, исправен.
А чтобы их определить, понадобится мультиметр — недорогой компактный прибор, который можно приобрести почти в любом магазине электротоваров.
Мультиметры (тестеры), конечно, бывают разные. Среди них есть дорогостоящие высокоточные модели с массой дополнительных функций, но для наших задач достаточно простого. Для проверки блока питания измерения до тысячных долей Вольт нам ни к чему, хватает десятых и иногда — сотых.
Условия проведения замеров.
Измерения напряжений на выходах блока питания следует проводить в условиях, при которых возникает сбой. Если неполадка проявляется в первые секунды и минуты работы ПК, показания прибора нужно снимать сразу после включения. Если при интенсивной работе — для получения достоверных результатов компьютер следует нагрузить, например, тяжелой игрой или предназначенной для этого программой (к примеру, утилитой OCCT, тест Power Supply).
Чтобы отследить изменение питающих напряжений в процессе работы ПК, замеры лучше всего проводить непрерывно на протяжении нескольких минут или десятков минут. Если по каким-то причинам это затруднено, можно делать разовые измерения через определенные временные промежутки.
Результат однократного измерения при плавающей неисправности — часто не показатель, так как в случае нестабильной работы питателя значения напряжений (или одного из них) могут постоянно меняться.
Порядок проведения замеров.
- Включите компьютер и приведите его в состояние, при котором проявляется неполадка.
- Переключите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (значок на панели прибора обведен желтой рамкой). Установите верхний предел шкалы равным 20 V.
- Подключите черный щуп к любой металлической площадке на материнской плате, где напряжение равно 0 V (например, возле крепежного отверстия), или к контакту в разъеме, к которому подходит черный провод.
- Красный щуп установите в зону измерения (в разъем напротив соответствующего провода). Число, которое вы увидите на дисплее тестера, и есть показатель напряжения в Вольтах.
Как проверить работоспособность питателя, если компьютер не включается
Одна из частых причин отсутствия реакции компьютера на нажатие кнопки включения — как раз неработоспособность блока питания. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, достаточно металлической скрепки или пинцета, с помощью которых мы сымитируем нажатие кнопки. Помните, чуть ранее мы выяснили, что для этого нужно замкнуть зеленый и черный провод на 24-контактном разъеме БП, которым от подключается к материнской плате? Только перед этим его необходимо отсоединить от нее.
Далее все по порядку:
- Подключите к блоку питания, отсоединенному от материнской платы и устройств компьютера, некую нагрузку — потребителя энергии. Например, неиспользуемый оптический привод или электрическую лампочку. Имейте в виду, что если блок питания окажется неисправным, подключенное устройство может выйти из строя. Поэтому используйте то, что не жалко.
- Включите блок питания в электросеть.
- Соедините с помощью скрепки 2 контакта напротив зеленого и черного проводов. Если питатель подаст признаки жизни — запустит внутри себя вентилятор, включит подсоединенную нагрузку, значит, он работоспособен. Однако работоспособность вовсе не означает исправность, то есть этот метод диагностики позволяет лишь дифференцировать рабочий девайс от полностью нерабочего.
Какие методы диагностики компьютерных блоков питания существуют еще.
Проверки БП при помощи мультиметра и скрепки достаточно, чтобы выявить его неисправность примерно в 70-80% случаев. Если вы не планируете в дальнейшем заниматься его ремонтом, то этим вполне можно ограничиться. В профессиональной диагностике блоков питания для локализации дефекта используют не только эти, но и другие методики.
- Проверку пульсаций выходного напряжения с помощью осциллографа. Это довольно дорогостоящий прибор, поэтому вряд-ли кто-то решится его купить для разовой работы.
- Разборку, осмотр, проверку напряжений и сопротивлений элементов печатной платы на соответствие нормативам. Без специальной подготовки заниматься этим опасно, так как блоки питания аккумулируют в некоторых частях напряжение бытовой электросети. Случайное касание какого-либо элемента под напряжением может привести к поражению током.
- Измерение токов. Проводится с помощью амперметра, встроенного в тестер, который включают в разрыв проверяемой линии. Для создания разрыва обычно выпаивают элементы платы.
- Тестирование на стендах со специально подобранным оборудованием в различных режимах работы.
Словом, методов диагностики блоков питания довольно много, но не все они применимы и целесообразны в домашних условиях. Кроме как исследовательских целях, если, конечно, это интересует владельца.
Как проверить блок питания или батарею с помощью мультиметра
Для проверки работоспособности блока питания, можно использовать мультиметр. Это универсальный прибор, с помощью которого можно замерять различные показатели в слаботочных цепях, а так же в цепях переменного тока 220 вольт. Самый не дорогой вариант находится на алиэкспрессе — вот ссылка
Настраиваем мультиметр перед проверкой блока питания.
- переключатель в положение «измерить постоянный ток до 20 вольт»
- красный (плюсовой) щуп в гнездо (2), измерение Вольтажа и Сопротивления.
- черный (минусовой) щуп в гнездо «COM», это его постоянное гнездо.
Теперь нужно включить блок питания в розетку. Щупы мультиметра вставил в разъем блока питания, при этом на экране должны появится число (3), целая часть которого соответствует вольтажу блока питания по характеристикам. Если цифра появилась, значит блок питания рабочий. Еще мультиметр указывает полярность, если цифра на экране без знака «минус», значит полярность правильная, т.е. красный щуп (1) подключен к плюсу блока питания, а черный (2) на «минусе», если их поменять местами, то получится такая же цифра, только со знаком «-«.
На фото на щупах уже присутствует изолента, так как пришлось поменять штатные «задубевшие» и обломившиеся провода, на другие из обычного кабеля в белой оплетке.
Так же можно проверить работоспособность любого элемента питания, например батареи шуруповерта. Не меняя положение щупов в мультиметре, подключаем их к контактам батареи шуруповерта, показания менее 12 вольт, говорят от том что она разряжена (батарея на 12 вольт). Полярность соблюдена, цифра на дисплее без «-»
Я решил не останавливаться на достигнутом, и померять напряжение уже переменного тока в розетке, для этого я перевел ручку мультиметра в положение «измерение переменного тока» — оно обозначено как «ACV», затем воткнул щупы в розетку [ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ] . Показания на дисплее, 249 вольт, в принципе в пределах допустимого.
Это только наверное десятая часть, того что может мультиметр, вещь в хозяйстве просто необходимая.
Заказать мультиметр можно на сайте алиэкспресс, цена от 200 рублей и выше (ссылка)
Пошаговый ремонт WI-FI роутера
Сегодня я хочу рассказать про ремонт Wi-Fi роутеров на базе продукции известного «народного» производителя TP-LINK. Большая часть информации справедлива и для Wi-Fi роутеров других производителей. Почему именно TP-LINK? Так уж получилось что мне досталось какое-то количество неисправных маршрутизаторов этого производителя из гарантийного сервиса одной фирмы. Фирма небольшая и переживает не лучшие времена, поэтому ее руководство посчитало нерентабельным брать на работу инженера и ремонтировать Wi-Fi роутеры, которые покупатели вернули по гарантии. Возможно, с их точки зрения, они поступили верно. Меня такое положение вещей тоже более чем устроило.
У некоторых моделей роутеров, особенно ADSL моделей сетевая часть, Wi-Fi и телефонная схема выполнены на отдельных микросхемах. У большинства же дешевых и популярных Ethernet моделей, например TL-WR740 (741), 720, 841, 3220 и т.п. на плате все функции выполняет одна микросхема — процессор. Если он поврежден полностью или частично (пробит порт WAN и/или LAN), а это бывает часто, ремонт такого роутера нецелесообразен. Процессор запаян на плату своим основанием, контакты у него снизу мелкие и в два ряда. Микросхема процессора стоит от 5 до 10 долларов, полностью исправный роутер б/у продается чуть дороже 10. Возня покупкой и заменой процессора нерентабельна, проще такой роутер выбросить или пустить на «органы» в качестве донора.
ДА, не забываем что если роутер попал к вам из чужих рук, наверняка в нем изменены пароли Wi-Fi и доступа в админ-панель. Поэтому перед ремонтом попытаемся сделать его сброс в заводские установки. Как это сделать, думаю вы знаете.
Произведем дефектовку и определим что и как будем ремонтировать, а что не будем.
Выявляем неисправность, если роутер на стартует или стартует, но нет возможности зайти в админ-панель.
Неисправность (симптом) Решение 1. Не горит ни один светодиод
Процессор по какой-то причине не стартует. Возможно, проблема с питанием. Проверка внешнего блока питания (заменой), проверка стабилизатора на плате, проверка температуры процессора (если горячий через пару минут — процессор умер, реанимировать пациента бессмысленно).
На удивление, блоки питания у роутеров TP-LINK, хотя и простые как грабли (на контроллере AP3706 сделаны по типовой схеме из даташита), работают неплохо и собраны из качественных комплектующих. Поэтому они весьма надежны и выходят из строя крайне редко. Не сравнить с блоками питания конкурента D-LINK.
2. Горит только светодиод «сеть»
Эта неисправность достаточно распостраненная и неоднознаяная.
1-й вриант — процессор стартует, но из флэш памяти он не может прочитать что-то внятное. Для роутеров из гарантийки это на 90% означает что умный пользователь, начитавшись статей в Интернет прошил свой роутер альтернативной прошивкой (Openwrt, DD-WRT, Gargoyle и т.п.), затем не смог разобраться, захотел вернуть обратно родную прошивку и из-за своей криворукости «окирпичил» роутер. Еще как вариант — глючная микросхема флэш-памяти, что тоже легко проверить и решить проблему.
Можно попытаться прошивать роутер через tftp. Как это сделать в интернет полно инструкций. Мне же проще выпаять микросхему, перешить ее на программаторе, протестировать и при необходимости заменить на новую. Шанс что после этого роутер будет исправно работать почти 100%. Не забываем в микросхеме флэш хранятся mac-адреса и пароль Wi-Fi по умолчанию, тот что записан на обратной стороне корпуса роутера. По хорошему, нужно их в в дампе прошивки изменить, иначе может оказаться что в одной сети могут оказаться устройства с одинакоавыми mac-адресами. А это, сами знаете, нехорошо…
У меня 99% роутеров с такими симптомами ожили.
2-й вариант — проблема с процессором. Или он «умирает» или от перегрева отпаялась какая-нибудь из контактных площадок. У меня было несколько случаев, когда после прогрева феном и легкого нажима, роутер оживал и в дальнейшем работал без проблем. Если же процессор в стадии «умирания», поможет только его замена. А это совсем непросто и вовсе нерентабельно.
3. Роутер включается, загорается светодиод «сеть», затем через несколько секунд загораются все всетодиоды и процессор перезагружается (циклическая перезагрузка)
В микросхеме флэш памяти некорректная прошивка или «мусор».
Все как в предыдущем случае. Проверяем микросхему флэш, прошиваем корректный дамп. У меня 100% роутеров с такими симптомами ожили.
4. Горит светодиоды «сеть» и все 4 светодиода «LAN». Остальные погашены. 100% вышла из строя микросхема флэш или ее обвязка.У меня был случай когда с платы пропал один из резисторов (перемычка) возле микросхемы флэш, был плохо припаян и отвалился от вибрации (может роутер упал). Еще был ли варианты когда лопнула тонюсенькая дорожка к одной из ножек микросхемы флэш-памяти и «умершая» флэшка. У меня 100% роутеров с такими симптомами вернулись в строй. 5. Горит светодиод «сеть» и светодиод «LAN» (один или несколько) и/или «WAN»при неподключенных кабелях, «WiFi». Пробиты порты процессора. Как вариант лечения — перерезать дорожки от процессора к согласующим трансформаторам соответствующего порта. Светодиоды погаснут, пробитые порты перестанут мешать работе исправных. В принципе, если пробит порт LAN после этого он вполне еще работоспособен с wi-Fi и остальными портами. Если пробит порт WAN — хуже. Без порта WAN роутер перестает быть роутером и может работать как просто точнка доступа Wi-Fi или как расширитель Wi-Fi сети по технологии WDS. Как вариант, прошить альтернативную прошивук и назначить WAN портом любой из исправных портов LAN. Но в любом случае, коммерческого интереса такие роутеры не представляют, продать их почти невозможно. Стоит ли с ними возиться я не знаю. У меня таких валяется десяток. Вроде и выбросить жалко … 6. При подключении кабеля LAN загорается светодиод не только того порта, в который он включен, но и светодиод другого LAN порта. Пробит порт LAN. Вариант — перерезать дорожки от процессора к согласующим трансформаторам сгоревшего порта. После этого пробитый порт (порты) не будет мешать работе роутера. Остальная функциональность сохранится. 7. Остальные случаи. Игра не стоит свеч. Роутер на выброс (в доноры органов).
На плате, рядом с процессором распаяна еще микросхема оперативной памяти. Я не рассматриваю вариант выхода ее из строя потому что мне ни разу не попадались роутеры с неисправным ОЗУ и я не знаю как гарантированно идентифицировать ее неисправность. Скорее всего роутер не будет стартовать. В тех случаях, когда процессор не стартовал я конкретно идентифицировал выход из строя именно процессора, он очень быстро нагревался до температуры выше 100 градусов.
Теперь рассмотрим случаи, когда роутер грузится и дает возможность войти в админ-панель.
Войдя в админ-панель первым делом я бы рекомендовал перешить из панели роутер последней прошивкой. Возможно, проблемы с роутером исчезнут сами собой.
Вариант с пробитыми (выгоревшими) портами LAN мы уже рассмотрели выше. Больше к ним возвращаться не будем.
Выявляем неисправность, если роутер стартует и есть возможности зайти в админ-панель.
Неисправность (симптом) Решение 1. При подключении кабеля WAN светодиод не загорается, или загорается, но подключения к Интернет нет и в админ-панели в разделе WAN написано что WAN-кабель не подключен. Обрыв в цепях порта WAN. Смотрим согласующий трансформатор порта WAN и резисторы возле него. У меня было несколько случаев обрыва трансформатора или резисторов. Теоретически, возможно и межвитковое замыкание в трансформаторе, но у меня ни одного такого случая не было. Если трансформатор и тезисторы исправны, проблема скорее всего все же в порту WAN процессора. 2. При подключении кабеля LAN светодиод не загорается, или загорается, но подключения к роутеру нет. Невозможно зайти в админ-панель с этого порта LAN
Все то же самое как и вышедля порта WAN. Смотрим согласующий трансформатор порта WAN и резисторы возле него.
3. Периодически роутер перегружается.
Смотрим осциллографом на питание после стабилизатора. может потребоваться замена конденсаторов или микросхемы.
Как вариант — смотрим тепловой режим процессора. У меня были случаи, когда после наклейки на процессор сверху небольшого радиатора роутер начинал работать стабильно.
4. Слабый сигнал Wi-Fi. Были случаи. Первым делом я подкидываю другую антенну с донора (благо запчастей хватает). В моем случае проблема исчезала. Если перепайка антенны не помогла, можно смотреть цепочку от антенны до процессора, мне ни разу не пришлось. 5. Периодически отваливается Wi-Fi В моем случае была проблема с процессором. Перепаял с донора и все заработало. Можно для очистки совести заменить антенну, хотя врядли это поможет. Скорее всего с таким роутером нет особого смысла возиться. Это будет нерентабельно.